Насос, чтобы поднять воду на 5 этаж: как рассчитать напор и не переплатить

На пятом этаже кран открыт до упора, а вода течёт тонкой струйкой. Дело не в трубах, а в высоте: считаем, сколько напора нужно для верхних этажей.

Сколько напора нужно, чтобы вода дошла до пятого этажа

За слабый напор наверху отвечают три вещи: высота подъёма, потери на трение в трубе и остаточное давление на самой верхней точке для нормальной струи.

Грубое правило: 1 бар давления держит столб воды около 10 метров. Один этаж дома, это в среднем 3 метра высоты, только на подъём до пятого этажа уходит 1,2-1,5 бара.

Добавьте трение в трубе (для обычной разводки это ещё 10-15% от длины участка) и запас 1-1,5 бара на нормальный излив: для пятого этажа суммарно набегает около 2,8-3,2 бара, то есть 28-32 метра напора.

Формула: нужный напор = высота подъёма (м) + потери на трение (м) + остаточный напор на верхней точке (10-15 м).

Насос повышения давления не создаёт напор из ничего, он добавляет к тому, что уже есть на входе. Манометр внизу показывает 1 бар, наверху по расчёту нужно 3, насосу достаточно добавить 2, а не все 3.

Обратный клапан (Wikipedia) всегда ставят до насоса. Тип клапана зависит от участка трубы: лепестковый горизонтальный подходит для большинства случаев и почти не мешает потоку, пружинный берут только если горизонтального участка перед насосом совсем нет — он работает в любом положении, но заметнее душит напор.

Насос повышения давления и скважинный насос решают разные задачи

Частая ошибка при покупке, это спутать насос повышения давления (бустер) с насосом, который поднимает воду из источника. Бустер подкачивает уже существующее давление в трубе, он не тянет воду из пустой трубы или скважины сам по себе. Если на входе в дом воды нет вообще, нужен скважинный или самовсасывающий поверхностный насос, а не бустер.

Бустеры вроде на Ozon рассчитаны именно на такую подкачку: напор 18-25 м, расход до 35 л/мин, питание 24В через блок от обычной розетки, без заземления.

Для одного этажа подъёма такой мощности обычно хватает. Но если расчётная потребность выше 25 м, как в примере с пятым этажом, один насос эту разницу не закроет — на все пять этажей одного насоса обычно мало, напор наверху всё равно проседает. В таком случае ставят каскад из двух насосов последовательно: например, один на вводе и второй ближе к верхним этажам, для пяти этажей практично развести их на 1 и 4 этаже.

Как выбрать насос под конкретный этаж

• Напор. Берите расчётное значение из таблицы выше плюс 15-20% запаса на зимнее проседание давления в магистрали.
• Расход. Не меньше суммы одновременно открытых точек, обычно душ и стиральная машина, от 15-20 л/мин на точку.
• Материал корпуса. Модели с латунным корпусом улитки (маркировка BN) рассчитаны на горячую и жёсткую воду, обычная версия — на стандартное холодное водоснабжение.
• Автоматика. Датчик потока запускает насос сразу при открытии крана, это не то же самое, что классическое реле давления (Wikipedia), которое реагирует на падение давления, а не на факт открытого крана.
• Защита корпуса. Для сырого подвала важен класс IP67, обычный насос в такой комнате прослужит меньше.

Общий алгоритм подбора расписан отдельно: как выбрать насос повышения давления и не ошибиться с установкой.

Три ошибки, из-за которых насос не спасает верхний этаж

1. Насос ставят после разводки по квартире, а не на общем вводе или стояке. Гидроудар достаётся соседям снизу, а наверху напор почти не меняется.
2. Берут насос впритык под расчёт, без запаса. Зимой давление в магистрали и так проседает, и до пятого этажа не доходит даже минимум.
3. Не учитывают режим работы. В режиме Авто-2 при закрытых кранах насос не останавливается полностью, а крутится на пониженной скорости — больше 2 часов подряд без разбора воды это риск перегрева, на такое время лучше переключить на Авто-1, где мотор при закрытом кране просто выключается. При открытом кране или постоянной циркуляции воды насос в любом режиме работает круглосуточно без проблем.

Похожая логика падения давления работает и в отопительном контуре, разбор причин здесь: 7 причин падения давления в отоплении и как их искать.

Частые вопросы

Хватит ли одного насоса на весь дом или нужен свой на каждую квартиру? Один бустер на общем вводе поднимает напор для всего стояка. Если у квартиры отдельный счётчик и свой участок трубы, обычно ставят насос после счётчика.

Можно ли поставить насос прямо в квартире на пятом этаже, а не в подвале? Да, и часто это даже правильнее: насос борется с потерями только одной квартиры, а не всего стояка целиком.

Почему после насоса напор то есть, то пропадает? Чаще всего это неверно подобранный расход (насос захлёбывается на пике разбора) или подсос воздуха в месте подключения. Сам насос виноват в этом реже, чем кажется.

Сколько это добавит к счёту за электричество? Насос мощностью 90-120 Вт при паре часов реальной работы в день съедает около 5-8 кВт·ч в месяц, меньше, чем лампа, забытая включённой на ночь пару раз.

Что делать, если воды на входе вообще нет? Тогда нужен не бустер, а насос с самовсасыванием или скважинный. Бустер не поднимет воду с нуля, ему нужно готовое давление на входе.